Одежда знати и духовенства в XV — XVII веке

В царском быту, а также среди представителей знати широко использовался очень дорогой привозной текстиль, поскольку местного производства высококачественных шёлковых и парчовых тканей до XVIII века практически не существовало. В Россию привозили гладкие и рельефные бархаты, однотонные и узорные шелка, разнообразные виды «золотных» (парчовых) тканей. Цена этих драгоценных тканей на протяжении всего времени их бытования оставалась высокой.

Сколько же стоили наряды знати, сшитые из привозных тканей и сколько стоили товары в XVII веке. Для пересчёта старых денег на современные мы использовали конвертер, в котором в качестве оценки стоимости принят вес чистого серебра в монете (Серебряный стандарт) или его золотой эквивалент, пересчитанный в серебро.

Для этого поста мы сравнили цены на различные привозные товары, приведенные в Описи государевой казны 1640 г.

Турецкий бархат «по черленой земле круги золоты с серебром…» размером 10 аршин без двух вершков (~7 метров) был оценен в 80 рублей (= 217 600 руб. на современные деньги).

Турецкий бархат «по черленой земле травы золотые да серебреные» размером десять аршин с полуаршинном (~7,5 метров) ценой в 60 рублей (= 163 200 руб.).

Иранский бархат «по золоту травы и птицы шолковы разных цветов… мерою 7 аршин без четверти» (~ 4м 85 см) оценен в 33 рубля (=89 760 руб.).

Золотная иранская камка «по серебру травы золоты, развод шолк гвоздичен, мерою семь аршин без двух вершков» — т.е. почти 5 метров ткани оценены в 25 рублей (=68 000 руб.).

Иранский золотный атлас «по золоту травы серебряные да шелковые разных цветов, мерою семь аршин (~ 5 метров)» — в 20 рублей (=54 400 руб.).

Атлас гладкий багрового цвета оценен в 1 рубль, 6 алтын, 4 деньги (=3 264 руб.) за один аршин ткани (~71,7 см).

Камка «травчета двоелична шолк черлен да жолт» — 28 алтын, 2 деньги (=2 312 руб.) за аршин.

Мы привели цены на самый дорогой «драгоценный» текстиль. В то же время более простые и менее качественные ткани можно было приобрести за меньшие деньги.

«На праздник всем быть в золоте» — примерно так звучало распоряжение царя Фёдора Алексеевича. А если у кого-то из высшей знати и думных чинов не было золотных кафтанов, их в соборную церковь не пускали «и впредь пускать не велено, и для того у церковных дверей поставлены были полуполковники стрелецкие».
Золотный кафтан, сшитый из драгоценной парчи, был очень дорогой одеждой. «Золотчики» — чины, имевшие такие кафтаны в своем гардеробе, — получали привилегию присутствовать на праздничных богослужениях и приемах в царской резиденции. Их великолепный наряд символизировал богатство и величие государства, был знаком единства русской элиты.

Информацию о количестве использованной ткани для выкройки различных видов одежд можно почерпнуть из кроильных книг, где тщательно фиксировалось сколько материалов пошло на изготовление того или иного платья.

О многослойности в русском костюме! Традиционно костюм русской знати XVI-XVII вв. имел три слоя, надеваемых один на другой: нижняя, средняя и верхняя одежда (или первая, вторая и третья).

К нижней одежде относились рубаха (сорочка) и порты. В качестве средней одежды могли быть использованы зипун, нижний кафтан, кафтан становой, чуга.

Верхним платьем могла выступать шуба, ферезь, опашень, однорядка, ферезея, верхний кафтан. В качестве парадного верхнего царского облачения выступало платно. В то же время становой кафтан мог быть надет, например, поверх зипуна в качестве верхней одежды.

Самой распространенной областью применения жемчуга в России XV-XVII веков была вышивка, включавшая орнаментальное и лицевое или сюжетное шитье.

Вышивка жемчугом — традиционное женское рукоделие, которым занимались в особой мастерской — «светлице».
Среди древнерусских центров художественного шитья крупнейшей всегда была мастерская, располагавшаяся на территории Кремля и получившая с XVI века название «Царицына мастерская палата».

В первой четверти XVII века в ней состояло двадцать шесть мастериц, бывших женами и дочерьми знатных людей, во главе с боярынями и самой царицей, а к концу столетия их число возросло до ста. К работе этого центра относится большая часть памятников жемчужного шитья из собрания Музеев Московского Кремля.

Технические приёмы жемчужного шитья отличались целым рядом специфических особенностей. Просверленный жемчуг с помощью иголки нанизывали на крепкую льняную или шёлковую нить, а иногда и на тонкий волос.  Подготовленная жемчужная нить прикреплялась затем согласно рисунку вышивки к ткани фона.

Нити бели в русском жемчужном шитье применялись не только при создании плоского рисунка, но и рельефного, выпуклого узора, шитья «по карте».

Саккос патриарха Никона был изготовлен в 1654 году.

Он был сшит из петельчатого аксамита. В крупном узоре ткани — пышные розетки, окаймлённые широкими листьями и побегами, и короны, выполненные золотными петлями различной высоты.

На оплечье, переднике, посторонниках и зарукавьях было жемчужное шитье, дополненное многочисленными золотыми дробницами и драгоценными камнями.

Саккос патриарха Никона хранится в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».

В самых ранних памятниках жемчуг нашивали непосредственно на ткань. Позднее, с XV века, техника стала иной: жемчужную нить накладывали на специально сделанный настил из льняных нитей, называемых белью, и закрепляли поперечными стежками с двух сторон каждой жемчужины. Бель — настил из льняных нитей, на который накладывали жемчужную нить.

Это было очень удобно: при изнашивании старого фона жемчужное шитье можно было легко вырезать и перенести на новую ткань. При потере камней с отдельных участков орнамента шитый узор не утрачивал своей чёткости и ясности.

При этом способе, появившемся во второй половине XVII столетия, толстой нитью мастерица сплошь заполняла поверхность некоторых элементов узора и зашивала её жемчугом. Под жемчужные нити иногда подкладывались кусочки ткани, что придавало узору ещё большую объёмность, напоминало своеобразную «скульптурную лепку».

Для верхней одежды, например, на кафтан, требовалось 7-10 аршин ткани, столько же уходило на подкладку, для которой обычно использовали тонкие шелковые, реже хлопчатобумажные ткани (камка, атлас, киндяк и др.).

На среднюю или вторую одежду, к примеру, зипун, также в среднем уходило 4-7 аршин ткани (обычно атлас, но встречаются и зипуны из золотных тканей: объярь, изорбаф), и столько же ткани шло на подкладку.

Все перечисленные предметы одежды использовались круглогодично, различались лишь зимние и летние варианты среднего и верхнего платья – на меху и без меха.

Чуть меньше требовалось ткани для шитья нижней сорочки. Штаны могли быть из сукна, камки, атласа, тафты, изорбафа. Шили штаны «холодные» (только на подкладке) и «тёплые» (дополнительно утепленные мехом), а ткани на их закройку могло идти 1,5-3 аршина, не считая подкладки.

Таким образом, всего лишь на один комплект многослойной одежды могло быть потрачено 30-45 аршин (~21-32 метра) различных тканей, что составляло в среднем 70-100 рублей (современных ~190 — 270 000 рублей).

И это лишь одна статья расходов, ведь покупкой тканей дело не заканчивалось — не стоит забывать про пуговицы (золотые или серебряные, с драгоценными камнями и разноцветной эмалью).

Одежду могли украшать шитьем и кружевом из золотых нитей, драгоценными запонами, жемчугом и мехом. А ещё нужно было оплатить работу закройщиков и вышивальщиц, изготовить обувь, головной убор, другие аксессуары.

По рисунку льняного настила-бели было восстановлено жемчужное шитье на коротком сапожке-чёботе из красного бархата.

Становится понятно, почему одежду многократно перешивали  или одаривали ей близких людей. Быть нарядно одетым на Руси в XVI-XVII веке было очень дорогим удовольствием.

Из одеяний допетровской эпохи сохранились единицы до наших дней. Все вышеупомянутые термины и названия одежды встречаются в архивных документах и современным исследователям понять вид и крой одежды той эпохи весьма проблематично.

В центре прихожан — пышно убранная боярыня, горделивая, важная. На боярыне летник, с диковинными рукавами-накапками, которые равнялись длине всего платья и сшивались лишь до половины, так что женщина могла держать руки только у живота, согнутыми в локтях.

Рукава украшены вовшами — полотнищами из другой, более тяжелой и богатой ткани; голова покрыта просторной парчовой шапкой. С той же достоверностью написаны костюмы девушки и двух девочек.

Согласно канону красоты старой Руси, лица женщин набелены и брови подведены сурьмой (насурмлены). Однако при этом от лица к лицу заметно психологическое движение — точно рябь на воде. Вот застыла у подсвечника боярышня. Рядом с ней — тихая девушка, напоминающая смиренниц Нестерова, как и та, что стоит за ее спиной, низко опустив голову.

Однако исходя из имеющейся информации, можно сделать вывод, что одежда русских людей отличалась разнообразием.

В допетровскую эпоху было принято по несколько раз перешивать одежды, ведь привозные ткани были очень дорогими, поэтому при шитье использовали все мельчайшие кусочки ткани, а оставшиеся после пошива одежды даже небольшие фрагменты ткани бережно хранились.

Пожалуй, одним из самых ярких примеров использования привозных тканей на Руси является история «бархата веницейского золотного с орлами», из которого выполнен саккос патриарха Адриана. Это великолепное одеяние из драгоценного аксамиченного бархата, выполненного в Венеции по специальному заказу царского двора, является предметом «второго кроя». Сначала из этой ткани был сшит парадный кафтан для царя Фёдора Алексеевича.

История этого бархата действительно очень интересна. Параллельно с изготовлением мужской парадной одежды из этой же ткани была сшита и парадная женская. Для первой жены царя Фёдора Алексеевича, царицы Агафьи Семёновны, в 1681 году была выполнена «шубка столовая». После её смерти «шубку» переделали для второй жены царя Фёдора, царицы Марфы, в парадную выходную одежду.

Небольшой кусок «бархата веницейского золотного с орлами», оставшийся после изготовления крупных вещей, из царской казны был отдан в ризницу Архангельского собора Московского Кремля, где его использовали в качестве оплечья фелони для церковной службы.

Эта история — яркий пример того, как бережно хранились ткани на Руси, как умело они использовались и насколько высоко ценились.

7 марта (25 февраля) 1728 года состоялась коронация Петра II Алексеевича. На церемонии он появился одетым в кафтан, камзол и штаны «из серебряной парчи», вышитых «золотом с канителью», шляпу, две пары чулок и «нижнее платье» — порты и сорочку. К вороту и рукавам сорочки прилагался «галсдук» из «галанского полотна» и «манжет 5 штучек немецких нитяных кружев». Все предметы, кроме галстука и кружевных манжет, сохранились до наших дней.

Это самый ранний мужской коронационный костюм в составе кремлевской коллекции и единственный — светского образца. Традиционно считается, что он был создан во Франции, и это отчасти подтверждается сообщением испанского посланника в России о том, что сроки коронации отодвигались, поскольку ожидали приезда купцов, отправленных в Лион для закупки тканей и других товаров для оформления торжеств.

Иллюстрации из «Книги о избрании на превысочайший престол великого Российского царствия великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича всея великия России самодержца». Деталь. Москва, 1672-1673.